Коктейль рецептері, спирттер мен жергілікті барлар

Le Grand Fooding 2013 Париждің үздіктерін біріктіреді және Л.А.

Le Grand Fooding 2013 Париждің үздіктерін біріктіреді және Л.А.



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Әлемнің гастрономиялық астаналарының 2 -сі жарқын және әдеттен тыс қалалық пикник үшін күштерді біріктіреді

Париж мен ЛА өзара ризашылығын білдіру үшін бірігеді.

Нью -Йоркте төрт жылдан кейін, жылдық Le Grand Fooding оқиға 26 және 27 сәуірде Лос -Анджелеске көшеді. Париж мен Лос -Анджелестің ең жақсы және жарқын аспаздарының ынтымақтастығын қамтитын қалалық пикник қазіргі заманғы өнер мұражайында The Geffen Contemporary алдында орнатылады. MOCA) Лос -Анджелестің орталығында. Шараға 650 адам қатысады, сонымен қатар екі қаланың үздік диджейлері мен графикалық дизайнерлері (соның ішінде көше суретшісі Шепард Фэйри) қатысады.

Париждік аспазшылардың қатарына Жан-Франсуа Пиеж (Жан-Франсуа Пиеж мейрамханасы), Инаки Айзпитарте (Ле-Шатобриан), Грегори Маршан (Френчи) және Свен Картье (Сатурн) кіреді. Аспазшы Нэнси Сильвертон (Mozza), Людо Лефебвре (Trois Mec), Рой Чой (Коги барбекюі), Йозеф Центено (Бэко Меркат), Джордан Кан (Қызыл медицина) және Каролин Спенс (Château Marmont) Лос -Анджелестің атынан қатысады.

Le Fooding-тен іс-шара өкілі Анна Полонскийдің айтуынша, кейбір күтілетін ынтымақтастыққа Пьер мен Спенстің «ішуге болатын пиццасы» кіреді, ол американдық көше тағамдарының классикалық тағамдарын Франциядан алынған керемет ірімшіктермен шығармашылық түрде қайта өңдеуге арналған. . « Іс -шара Нэнси Сильвертонның қатысуын жариялау құрметіне ие, себебі бұл алдыңғы аспаздық буынның жас ұрпақтың қызықты жаңалықтарын қолдауын білдіреді.

Нью -Йорктіктер үшін биылғы жылы орналасқан жерінің өзгеруіне өкінуі мүмкін, Полонский Нью -Йоркте 2013 жылдың екінші оқиғасы қыркүйекке арналған кітаптарда болады деп сендіреді.

Билеттер іс -шараның веб -сайтында 2 сәуірден бастап қол жетімді, бірақ MasterCard иелері үшін оған дейін алдын ала сатылым бар. Саяхат кезінде ақысыз С.Пеллегрино суы қол жетімді болады және билет түсімінің жиырма пайызы LA Food Bank пен MOCA -ға түседі.


Лос -Анджелестегі көктемгі тамақ пен сусынның 6 оқиғасы

Біз Лос -Анджелестегі мейрамхана сахнасына деген сүйіспеншілігіміз туралы жаздық, онда үлкен этникалық анклавтар, түнгі тамақтану және қаланың жаңадан пайда болған көрінісі туралы сызықтар мен сызықтар бар. Мұны Манхэттеннің Midtown кеңсесінен, ауа -райы мен таңғажайып көршілерімізбен жазу, бізді өткен қаңтарда Лос -Анджелеске көшуге талпындырады. Біз сондай -ақ тамақтануға болатын бұл оқиғаларға қызғанышпен қараймыз, сіз оларды міндетті түрде тексеріп алуыңыз керек, мүмкін кейбір авиакомпаниялардың мильдерінде барасыз.

24 наурыз
DFC Downtown Brunch Up
Daily Dose Arts District кафесінде сәл қиынға түсетін кинорежиссер мен қуырылған тауықтанушы Данте Гонсалес болады (біздің сұхбатты оқыңыз). Мәзірде: қуырылған картоп қосылған органикалық жұмыртқалар мен Дантестің қуырылған тауық еті. «Мен экологиялық таза құндылықтардың тұрақтылық пен адал тағамды жақсы көремін»,-дейді Гонсалес. Билеттер бір адамға $ 15 құрайды. Ақпарат: dailydoseinc.com.

25 наурыз
Жануарлар x Catbird отыратын орын
Джош Хабигер мен Эрик Андерсон, Нэшвиллдегі «Catbird Seat» дәм тату бөлмесінің артындағы дуэт, Animal -да бір түнге орнатылады, біз сенімдіміз, Фернет Бранка. Сонымен қатар, көптеген курстар. Сегіз адам басына 135 доллардан алады. Бірақ біз одан да көп болады деп ойлаймыз! Түстен кейін Animal -ге қоңырау шалып брондауға болады. Тынық мұхиты уақыты. animalrestaurant.com

26-27 наурыз
Тағамдар мен шараптар Пейчодағы жаңа жаңа аспазшылардың кешкі асы
Food GPS-тегі біздің адам Джош Лури бізбен бірге өткізетін іс-шараларға кеңес берді F & ampW жақын арада Перудегі изакая Пайчо ашылады. Бұл Пикка мен Мо-Чикадан кейінгі үшінші мейрамхана (аспаз Рикардо Зарате мен іскер серіктес Стефан Бомбет). Зарате бірнеше ең жақсы жаңа аспаздарды онымен бірге екі рет түскі ас дайындауға шақырды. Портленд аспазшысы Наоми Померой бірінші түнде, Джейми Биссоннетт / Вьетнам Фам. Сіз мұнда мәзірді тексере аласыз.


Нант қаласында туылған Гиллес Эпие 14 жасында жұмыс істей бастады және Париждегі Лукас-Картонда Ален Сендеренс пен Ален Дукаспен бірге жаттығады. [9] Ол әлемді аралап, әлемдік тағамдарды зерттегеннен кейін Парижге оралды. Ол өзінің алғашқы Мишелин жұлдызын 1980 жылы Le Pavillon des Princes -те алды, 22 жасында награда алған ең жас аспаз. [10]

Ол бірнеше әйгілі француз мейрамханаларында аспазшы болып жұмыс істеді, соның ішінде Париж маңындағы Ла Виил Фонтен 1983 жылы Мишелин жұлдызын алды, оның Le Miravile мейрамханасы, 1986 жылы Мишелин жұлдызымен марапатталды және Сен-Жермендегі La Petite Cour -Дес-Прес, Париж. [11] 1995 жылы ол ағылшын тілінде өте аз сөйлей отырып, АҚШ асханасымен танысу үшін Франциядан кетті. Ол Лос-Анджелестегі әйгілі француз L'Orangerie мейрамханасының бас аспазшысы болып жұмыс істеді, онда ол провансальды тағам дайындау стилін енгізді. Бір жыл ішінде ол 1996 жылғы Американың үздік аспазшысы атанды Food & amp Wine журналы. [10] [11] [12] Ол мейрамхананы бос үстелдерден бірнеше ай бұрын брондауға алып келді және алты ай ішінде мекемені үш жұлдыздыдан бес жұлдызды мейрамханаға жеткізді. [12]

Содан кейін ол серіктес Жан Денойермен бірге Беверли Драйвтағы Chez Gilles Beverly Hills мейрамханасын сатып алды. [13]

Француз/ Калифорния тағамдарының аспаздық үйлесімін меңгеріп, оның клиенттеріне актерлер, супермодельдер мен саясаткерлер кіреді. [12] Ол АҚШ президенттері Джордж Буш, Билл Клинтон, Рональд Рейган, Джеральд Форд және Дональд Трампқа түскі ас дайындады. Ол сонымен қатар француз президенттері Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Николя Саркози, Франсуа Голландия және Эммануэль Макронға, сондай -ақ Швеция королі, Катар шейхы, Франк Синатра, Кирк Дуглас, Брюс Спрингстин, Слэш, Аль Пачино, Харви Кителге тамақ дайындады. , Роберт Де Ниро, Крис Такер, Мик Джаггер, Шарон Стоун, Мишель Полнареф, Грегори Пек, Ричард Гир, Пирс Броснан, Дженнифер Лопес, Бейонсе, София Лорен, Элизабет Тейлор, Ханшайым Диана, Джоан Северанс, Златан Ибрагимович, Майкл Джордан және көптеген Көбірек. [14] Америка Құрама Штаттарында 10 жыл болғаннан кейін, Эпи Парижге оралуға шешім қабылдады, оның армандаған мейрамханасы Елисей маңында ашылды. Ол 2005 жылы әйелі, бұрынғы модель/актриса Элизабет Нотолимен бірге Citrus Etoile мейрамханасын ашты. Ол мейрамхананы досы аспазшы Мишель Ричард пен оның Лос -Анджелестегі мейрамханасы Цитрус құрметіне атады. Француз жаңалықтар журналы өзінің ашылуын мерекелеу үшін Париж матчы American Airlines Боинг ұшағының қанатында қара галстук пикникі бар жылтыр жапырақта Гиллес пен оның әйелі Элизабет бейнеленген. [15] Citrus Etoile беделді Châteaux & amp Hotels Collection - Tables remarquables мүшесі ретінде таңдалды. [16] The New York Times Citrus Etoile 2006 жылы Париждегі «міндетті түрде баратын» жаңа мейрамхана тізіміне енгізді, онда «Epie Chef - нағыз аспаздық конструктор». 2006 жылы Condé Nast Traveller Citrus Etoile әлемдегі ең ыстық 100 мейрамхананың бірі деп аталды. Citrus Etoile сонымен қатар Ален Дукастың кітабында көрсетілген. Дж'Айме Париж. [17] [18] Табысты 13 жылдан кейін, аспаз Эпие Citrus Etoile сатты және Америкаға қайтуға шешім қабылдады, ол әрқашан жақсы көретін ел. [19] [20]

Аспазшы Эпие 2010–2016 жылдары ВВС -де француз тағамдарының тілшісі болды. 2012 жылдың ақпанында ол 4 басқа Michelin жұлдызды аспаздарымен бірге MSC Splendida's Celebrity Chef круизінде саяхаттады. [21] 2012 жылы оны Монте -Карлода өткен Ален Дукастың Louis XV мейрамханасының 25 жылдық мерейтойлық мерекесіне қатысуға шақырды. [22] Аспазшы Эпие сонымен қатар Maison de la Truffe мейрамханасынан «La Truffe» аспаздық кітабында 2012 жылы 80 трюфель рецептімен 80 жылдық мерейтойын тойлау үшін ең жақсы аспазшылардың шағын тобымен бірге болды. [23]

2013 жылдың сәуірінде Джилл Эпие Шарль де Голль әуежайының 2 -ші халықаралық терминалында француздық, француздық париждік брассаны ашты. [24] [25]

2014 жылы аспаз Эпие Пуэрто -Рикодағы Мишель Обаманың қайырымдылық акциясына қонақ аспаз ретінде қатысты.

2015 жылдың наурызында аспазшы Эпи Нью -Йоркте аспазшылар клубы ұйымдастырған іс -шараға қонақ аспаз ретінде шақырылды - Food & amp Wine журналы.

2015 жылы ол француздық гастрономиялық апталыққа арналған Маврикийдегі La Clef des Champs мейрамханасында қонақ аспаз болды. [26]

2016 жылдың қарашасында аспазшы Эпиэ Пуэрто -Рикода өткен Vanderbilt қонақүйіндегі қонақ аспаздық кешкі асқа Хеф Хуан Хосе Куеваспен бірге келді. Олар бірлескен жеті курс гастрономиялық мәзірін ұсынды. [27] [28] [29] 2016 жылы аспаз Epié Санта -Барбарада Джеймс Сакалдың атақты аспазшыларының турында [30] кешкі асқа ұсынылды, сонымен қатар FestForum -ның Lifetime Achievement сыйлығын алды. [31]

2017 жылы басқа атақты аспазшылармен бірге Epié Мексикадағы Villa La Estancia Beach Resort & amp Spa аспаздық күн фестивалінің екінші басылымында пісірді. [32] Ол сонымен қатар Канкундегі IBEROSTAR Grand Paraíso қонақ үйінде гастрономиялық түскі ас дайындады. [33]

АҚШ -қа оралуға шешім қабылдағаннан кейін, ол 2017 жылы Citrus Etoile компаниясын сатты. Джилл Эпи 2018 жылы Майами -Бичтегі Juvia корпоративті бас аспазшысы болды. Ол Джеймс Берд қорының 2018 жылы Нью -Йорктегі «Beach Chic» қайырымдылық акциясына қатысты. [34] [20] [19] [35] [36] [37]

2019 жылдың ақпанында Эпиэ Food Network & amp Cooking Channel South Beach Wine & amp Food Festival (SOBEWFF®) қонақ аспазы ретінде шақырылды. [38]

2019 жылы ол Montage Beverly Hills эксклюзивті қонақүйінің аспаздық директоры/ атқарушы аспазшысы болды, мейрамхана Gilles @ Montage Hotel деп аталды.

Epié американдық және халықаралық екпінмен заманауи француз тағамдарын жасайды. Калифорния Эпиенің пісіру стиліне әсер етті және оны тамақтануды жақсы көретіндер мақтайды. Ол сонымен қатар аспаздық палитрасына Азия мен Перу тағамдарын қосты. Ол бай дәмі бар тағамдар дайындаумен танымал. Оның керемет, дәмді және пайдалы тағамдары үнемі дамып отырады. [39]

Ол керемет тағамның сыры әрқашан жергілікті ең жақсы маусымдық өнімдерді пайдалану екенін түсіндіреді. [12]

Теледидарда Гиллес Эпие мен оның әйелі Елизавета Францияда Canal+/Cuisine+деректі фильмінің екі маусымында ойнады, Dans La Vraie Vie D'un бас аспазшы (Шеф -аспаздың шынайы өмірі), оның мейрамханасы Citrus Etoile. [40] [41] [42]

Ол сонымен қатар 2015 жылы Cuisine+ телеарнасында шыққан «Un Frenchy en cuisine» (A Frenchy in the Kitchen) 20 сериясында (2 маусымда) ойнады. [14] [43]

Gilles Epié көптеген теледидарлық көріністер жасады, соның ішінде: NBC News Miami (2018), [44] KTLA 5 арнасы - Джессика Холмспен бірге Калифорния тағамдары (2019), [45] KTLA 5 арнасы (2019). [46]


Париждің классикалық тағамы әлі де бар ма?

Бұл МонМартрда болды. 
 Тынық түстен кейін, бір кездері Тулуза-Лотрек, Утрилло мен Пикассо жүретін тасты көшеде, майлы бояумен салынған сурет біздің галерея Руссардтың терезесінде көзге түсті, әйгілі көркем галереялардың бірі. Бутте. Мейрамхананың көрінісінде қызыл матаға оралған үстелдердің арасынан өтетін ұзын, ақ алжапқышы бар қара түсті киім киетін официанттар, бірінде бөтелке шарап, екіншісінде су құманы бар. Бұл ұзақ уақыт бойы жоғалып кеткен дәуірді, уақыт ішінде қатып қалған уақытты тудырды.

“Әсерлі, солай емес пе? ” Бұл сұрақ бізді таң қалдырды. Біз галерея иесі Джулиен Руссардтың сақалды, бірақ жас жүзін көру үшін жоғары қарадық, содан кейін ол бізді үйге шақырды. Жақында сурет жандана түсті, официанттар үстелден үстелге бумен пісіруге арналған ыдыстар мен қуырылған тауықтың табақтары бар. Иегінің астына салфетка салынды, асхана омарға ұқсайтын нәрсені жыртып тастады. Басқа үстелде ер мен әйел қол ұстасып тұрды, олардың тағамдары олардың алдындағы үстелге назар аудармады.

“Bouillon Chartier, ” Руссард атап өтті, “ бұл әлі де жұмыс істейтін мейрамхана, ” бірінші ашылуы 1896 ж. тарих ескерткіші. “ Мұнда соңғы жүз жылда ештеңе өзгерген жоқ, ал келесі жүзде ештеңе өзгермейді. ”

Серб суретшісі Марко Ступардың суреті бізді 1978 жылдың күзінде Парижге алғаш келген кездегі және Дондағы CBS News телеарнасының шетелдік тілшісі лауазымын алған кездегі қызықты күндерге қайтарды. Ештеңе көңілімізді қалдырмады: Эйфель мұнарасы, Сена өзеніндегі кемелер мен баржалар, Нотр-Дам соборы және керемет шамдар-Élys ées біз ойлағандай болды. Бірақ мейрамханалар бізді шынымен таң қалдырды. Біз, әрине, француз тағамдарының даңқы туралы көп естідік, бірақ бізді тәжірибеге ештеңе дайындаған жоқ. Біз La Tour d ’Argent, Ledoyen және Taillevent сияқты жоғары тағамдардың ғибадатханаларында ғибадат етіп, тәбетімізбен асханаға шықтық, бірақ кішігірім, қарапайым кафелер мен мейрамханаларға құрмет көрсетуді ұмытпаймыз. Байланып қалдық.

Францияда тамақтану дәстүрлі түрде аштықты қанағаттандырудан басқа нәрсе болды. Авторы Александр Лобрано: «Тамақ пен шарапқа деген сүйіспеншілік әрқашан француз қоғамы мен елінің жеке басына енген», - дейді. Парижге аш: қалаға арналған ең жақсы нұсқаулық және 109 ең жақсы мейрамханалар, қазіргі кездегі ең ойлы нұсқаулықтардың бірі. “Француз фразасы les arts de vivre (өмір сүру өнері) жақсы тамақ дайындауды қамтиды және француздық дүкеннің, тамақ дайындаудың және тұтынудың тереңдігін көрсетеді. Олар бұл туралы үнемі айтады және ойлайды. Мейрамхананың қозғалысы мен энергиясы, тағамның түсі, дәмі мен текстурасы, сондай -ақ оның ұқыптылығы. Тамақтану әрекетінің мерекесі мен сезімталдығы.

Бірақ бұл сурет бізге Париж мейрамханалары біздің алғашқы сапарымыздан кейінгі жылдарда қалай өзгергенін еске салды. Ал көп жағдайда нашар. Әрине, біз жастыққа қарай талғампаз бола бастадық: енді шарап туралы бірнеше кітаптардың авторлары мен қалада 35 жыл өмір сүрген ардагерлер, біз енді#233байланысты алдық. Парижде тамақтану біз үшін қымбат, жиі көңілсіз сынаққа айналды. Біз брондау үшін бірнеше апта немесе ай бұрын қоңырау шалудан шаршадық. Бағалар аспандап кетті. Біз жақсы достар ретінде білетін шағын, жайлы орындардың иелері зейнеткерлікке шықты немесе қайтыс болды. Уақыт өте келе біз де алыстап кеттік.

Бірақ Бульон Шартиенің картинасы бізді жоғалған ләззат туралы ойлармен таң қалдырды. Досымыз біздің Парижде тамақтанбауды Луврға бару мен «Мона Лизаны» көрмеуді салыстырған кезде, біз бір нәрсені өзгерту керек екенін білдік.

Bouillon Chartier асханасы 2013 ж. (Фред Дюфур/Getty Images)

Бірақ неден бастау керек? Бірінші рет келген адам сияқты, біз өзімізді жоғалтып, шатастырып алғандай сезіндік. Біз сенімді қызыл Мишелинді тоздырдық, ескірген болса да, бірақ ол қалай жаңа нұсқаулықтармен, блогтармен және Интернеттен жиналған ондаған сайттармен бәсекелесе алады? Біз ескі күндерден есте қалған бірнеше жерлерден бастауды жөн көрдік.

Бірінші аялдама, Val d ’Is ère. Біз Парижге келгенде ең бірінші жеген жеріміз - бұл біздің сентиментальды сүйіктіміз. Чемпидің жанында-Élys ées, Триома доғасының жанында, сүйкімді, ескірген брассада қабырғаларда ежелгі ағаш шаңғылар мен кешегі шаңғы чемпиондарының суреттері бейнеленген. Дәл сол даяшылар бізге қызмет көрсетіп, бізге үлкен қамқорлық көрсетті. Plat du jour -тен басқа, мәзір ешқашан өзгермеген. Val ’Is è өздерін мәңгілік сезінді.

Біздің қорқынышымызға қарай, бұл емес: Val d ’Is ère Impala Lounge деп аталатын африкалық тақырыпты барға айналды. Біз ішке кіруге шыдамадық.

Содан кейін біз Джаминге келдік, оны біз есімізде қарапайым, бірақ талғампаз, мейрамхана ретінде ұстадық, біз алғаш рет пәтердің жанында орналасқан, Тккад пен 233ro маңындағы жылқылардың гравюраларымен безендірілген. 1978 жылы біздің бірінші сапарымыздан бері меншік құқығы өзгерді, мейрамхана бір сәтте Мишелиннің үшінші жұлдызын алған әйгілі аспаз Джо ë Робучонның үйіне айналды.

Бізге жақсы әсер еткені үшін, Джамин тыныш, жылы және достық атмосферада дәмді тағамдар ұсынатын көршілес мейрамхана ретінде өзінің кішіпейіл тамырларына қайта оралды. Нәзік гриль жасамаңыз  Сен-Жако Кокиль  (тарақтар)   төсекке қызмет көрсетілдіcr ème de poireaux  (пияз), ал Пети ’s  cannelloni aux l égumes  (көкөніс каннелони) таңқаларлық бай және хош иісті болды.

Енді өзімізді сенімді сезініп, біз La Tour d ’Argent -ке қайттық, онда біз өміріміздің ең керемет тағамдарының бірін іштік. Сена мен Нотр -Дам соборына қарайтын үстелге отырғанда, біз 25 жылдық мерейтойымызды тойладық, фольга, трюфельмен жұмыртқа мен қуырылған үйрек, бәрін шампан мен керемет Бургундия бөтелкесімен жуып тастадық.

Үстелге барар жолда біз патшалар, патшайымдар мен кино жұлдыздары бар меценаттардың суреттерін өткіздік. Ештеңе өзгермеген сияқты.

Бірақ сиқыр жоғалып кетті. Мейрамхана Мишелиннің үш жұлдызының екеуін тастап, баспасөзде қатал сынға алды. Лобрано көптеген жоғары деңгейлі мейрамханалар адасып, алыста және қамқоршы болып кетті деп санайды. Дәстүрлі үш жұлдызды тамақтанудың рәсімдері мен ережелері адамдарды бұдан былай бақытты етпеді,-деді ол бізге. “Бағалар астрономиялық болды, және бәрі тым формальды болды. ”

Кезінде La Tour d ’Argent -те жұмыс істеген аспаз келісті. “Қазіргі проблемалардан бұрын, гастрономиялық мейрамханалар жанданатын, көңіл көтеретін тамаша орындар болды. Бірақ содан кейін біз қателескен мұражайлар мен атмосферасы ауыр мұражайларды құрдық. Адамдар жылуды қалайды. Біз бәрін жеңілдетуіміз керек, оның ішінде есепшоты. ”

Бұл қорқынышты бақылауларға қарамастан, Парижде тамақтанудың жақсы немесе қызықты уақыты болған емес. “ Соңғы он жылда Париж ландшафтының керемет жаңаруы болды, - дейді Лобрано, ол іс жүзінде басқаларға қарағанда Париж мейрамханаларында көп тамақтанған. “Нағыз талантты жас аспаздардың жаңа буыны бистроның жаңа түрін жасады. Ең жақсы тамақтану - Парижде. ”

Париждіктер оны   деп атайдыbistronomie,    бірлестіруіненбистро  және  гастрономия.  Бистро дәстүрлі түрде шектеулі мәзірлер мен кездейсоқ тамақтану ортасымен ерекшеленсе, бистрономияда көптеген жаһандану күштерін көрсететін бай, өнертапқыш тағамдар бар. Жаңа аспазшылар Испаниядан, Скандинавиядан, Жапониядан, Австралиядан және АҚШ -тан келеді. Эльзастағы мейрамханада үш жұлдыз тапқан, қазір Мон Виейл Амиді басқаратын Антуан Вестерманн бистро әлемін бізге былай деп қорытындылады: “Менің мақсатым - әсер ету емес, эмоцияны әдемі сорпа сияқты беру. жақсы сорпа, соншалықты жақсы, сіз соңғы рет қашан болғанын есіңізге түсіре алмайсыз. ”

Төрт жыл бұрын американдық ерлі-зайыптылар Брэден Перкинс пен Лаура Адриан Париждің қақ ортасындағы Palais-Royal жанындағы Verjus мейрамханасы мен шарап барын ашты. Перкинс айтады: «Француз өнімдерін алғаш рет табу және олармен бірге тамақ жасау өте қызықты болды. Ас үйде болу өте қуанышты. ”

Бірақ ол осылай басталмады. “Париж орталығы американдықтардың шабуылына ұшырады! Бүгінде бәрі басқаша. Француз баспасөзінің көпшілігі өздерінің және басқа шетелдік аспазшылардың тағамдарын әзірлеп жатыр.

Париждегі жігіттер мен аспаздар арасында нағыз бауырластық бар, - дейді Вэнди Лин, The Paris Kitchen веб -сайтының авторы, аспаздық сахнаға нағыз инсайдер ретінде қызмет ететін веб -сайт. “Олар өте ашық және қонақжай. ”

Енді тіпті француз аспаздары да, олардың көпшілігі еліктіретін дәстүрлерден көңілі қалған соң, елден кетіп қалды, жаңа идеялармен және тәжірибемен қаруланып оралды. “Франциялық аспаздар қайтадан өз елінде тамақ дайындауға қуанышты, - деді Перкинс. “Олар өзгеше нәрсе жасағанына қуанышты. ”


Париждегі бистро дегеніміз не?

Біз жоғарыда бистро терминінің этимологиясын сипаттадық, бірақ бистро мен мейрамхананың нақты айырмашылығы неде?

Олар әр түрлі нәрселер емес. Бистро - мейрамхананың бір түрі. Бұл тым қымбат емес тағамдар ұсынатын қарапайым француз мейрамханасы. Тағам әдетте рустикалық презентацияға ие, онда аспаздар француз классиктерін жаңаша түсіндіреді.

Бұл бистро сапасы төмен деп айтуға болмайды, олар гастрономиялық және Michelin -ге лайықты болуы мүмкін. Париждегі бистроның тағы бір тұрақты қосымшасы - бұл Францияның белгілі бір аймағынан немесе таңқаларлық жүзім сорттарының қоспасынан тұратын шараптардың кең тізімі.

Француз мейрамханасының тағы бір түрі - брасс. Бұл бистродан ерекшеленеді, себебі оның тамыры орысша емес, алсацийлік және француз тілінен аударғанда «сыра қайнату зауыты» деп аударылған. Сондықтан олардың сыра өндіру тарихы бар және әдетте кранда сыра бар.

Сонымен, бистро кішірек, мейірімді және шараппен ағып жатқанда, брассейлер үлкенірек, ашық және сырадан бөлек, устрицалар, сорпа және шоколад бар.


Мазмұны

Лефебвре Бургундияның Оссерр қаласында дүниеге келді және Чарбуй деп аталатын шағын ауылда өсті. Жас кезінде ол аспаз болғысы келетінін айтты. Әкесі оны жергілікті мейрамханаға апарды Максимум және ол Лефебреге көңілін босату үшін оған қара жұмысқа тапсыруды сұрады, бірақ ол оны жақсы көрді. [6] Оның тағамға деген сүйіспеншілігі бала күнінен басталып, көп күндерін әжесінің асханасында өткізді.

Оның ресми аспаздық дайындығы 14 жасында мейрамханада басталды L'Esperance Везелайда аспазшы Марк Меноның қол астында, ол үш жыл жұмыс істеді. Содан кейін ол Пьер Гагнеймен бірге Сен-Этьендегі аттас мейрамханада жұмыс істеді (қазір жабық), содан кейін Ален Пассардпен. L'Arpège, онда ол «от мектебі» деп сипаттайтын нәрсеге үйренді, жылуды бақылауды және ойнауды үйренді. [6] Людо өзінің ресми француз жаттығуын Гай Мартинмен бірге аяқтады Le Grand Vefour, ол ол тамақтану өнеркәсібінің іскерлік жағын үйренгенін айтады. [6] [7]

Мейрамханаларды өңдеу

1996 жылы Лефебвр Лос -Анджелеске көшті, онда ол жұмыс істей бастады L'Orangerie сол кезде бас аспазшы болған Джилл Эпидің шақыруымен. [8] Шамамен бір жыл өткен соң, 25 жасында ол бас аспазшы лауазымына көтерілді және мейрамхананы Калифорниядағы ең жақсы рейтингтердің біріне айналдырды, ол Mobil Guide бес жұлдызды сыйлығын алды.

2004 жылы ол мейрамханаға көшті Бастид Melrose Place-те, ол сонымен қатар оның жетекшілігімен беделді Mobil Guide бес жұлдызды сыйлығымен марапатталды. Ол жасаған тағамдар соның ішінде panini au foie gras өрікке негізделген сүйемелдеуімен, Пулярде Пепси-колада попкорн қосылған маринадталған, ал тұздалған карамель тұздығында уылдырық салынған паннота. Мейрамхана жөндеуге жабылған соң, ол қайтып келмеуге шешім қабылдады. Қалай болғанда да, Людо нан пісіру алаңы бар досы Әли Чалабиден, егер ол жабық болса, түнде наубайханаға 3 ай бойы ие бола ма деп сұрады. Онда ол LudoBites деген атпен танымал болған және оған лайық деп саналатын ерекше мерекелік тамақтану тәжірибесін жасады LA апталық Пулитцер сыйлығының лауреаты Джонатан Голд «Лос-Анджелес мейрамханасының сахнасындағы өзгеретін сәт» ретінде. [9]

Ол мейрамхананың ашылу мәзірін жасады Лаво [10] Лас -Вегастағы Палазцода және 2009 жылы Лос -Анджелеске оралды. Сол жылдың мамырында Людо өзінің ерекше мерекелік түскі ас концепциясын жаңартты. LudoBites тағы 3 ай бойы Breadbar -де. Кезектен тыс екінші жүгіруден кейін LudoBites қалатыны анық болды және «қалқымалы мейрамхана» тұжырымдамасы дүниеге келді. Ол Лос-Анджелесте LudoBites тоғыз қалқымалы терезесін жасады, ал Гавайиде OpenTable-ды екі рет бұзып, 47 аптаның ішінде 6 апталық брондауды брондады. [11]

ас болсын Лудоны «қалқымалы терезелер патшасы» деп атады. Тамақтану бойынша жазушы Ричард Гузман осы жерде болған оқиғасы туралы былай деп жазды: «Мен қайғылы болдым. Тамақ бітті. Людобитте тамақтану сіздің демалыста достарыңызбен демалыс кезінде біреумен байланыс орнатуға ұқсайды. Оған куә болыңыз және тәжірибені қайталауға мүмкіндік жоқ ». [12] Мейрамхана қашан танымал болды New York Times мейрамхана сыншысы Сэм Сифтон өзінің тәжірибесін 2010 жылдың 3 тамызындағы мақаласында былай деп түйіндеді: «Мұның бәрін жеген бірінші түн - бұл таңқаларлық жағдай. Екіншісі он есе жақсы болды - әр тағам тамаша дайындалған, әр дәмі бар, температурасы дұрыс, әр табақ - бұл толық ашылған өнер туындысы, мейрамхана ашылғанына бесінші түн ғана болды ». [13]

2010 жылдың қыркүйегінде Лудо Лос -Анджелес көшелеріне қуырылған тауықты әкелді, ол көшеде «LudoTruck» деген атпен белгілі азық -түлік жүк көлігін ашты. 2013 жылдың қазан айында Людо өзінің қуырылған тауық тұжырымдамасын кірпіш пен ерітіндінің алғашқы орнын ашатын жаңа деңгейге көтерді. LudoBird, ішінде STAPLES орталығы. [14] 2016 жылдың наурызында LudoBird -тің екінші орны Hollywood Walk студиясында ашылды.

Людо қазір Лос -Анджелестегі заманауи асхананың туын алып жүру үшін есептеледі Trois Mec 2013 жылдың сәуірінде достарымен бірге Джон Шук пен Винни Дотоло. [15] Trois Mec екеуінен де 4 жұлдыз алды Лос -Анджелес журналы және LA апталық, [16] екі басылым бойынша да ең жақсы жаңа мейрамхана атанды Esquire Журналдың 2013 жылға арналған ең жақсы мейрамханалар тізімі [17] GOOP - $ 100 -ден төмен әлемдегі ең дәмді мәзірлер тізіміне енгізілген [18] және Загаттың 2013 жылғы әлемдегі ең ыстық 10 мейрамханасының тізіміне кірді. [19] Тамақ және шарап Журнал марапатталды Trois Mec 2013 жылдың №1 ең жақсы мейрамханалық тағамымен [20] және GQ орналастырылған Trois Mec №2 елдегі 2014 жылғы ең жақсы жаңа мейрамханалар тізімінде. [21] LA апталық оны 2014 және 2015 жылдардағы Лос -Анджелестегі №1 ең жақсы мейрамхана деп атады. Trois Mec сонымен қатар әйгілі Opinionated Dining блогында 2015 жылға арналған АҚШ -тың ең жақсы 100 мейрамханалар тізімінің 34 -ші тізіміне енгізілді. [22]

2014 жылдың шілдесінде Людо өзінің екінші мейрамханасын ашты. Петит Троис, оның «бар-а-ла-карт» концепциясы. Eater LA оны «2014 жылы ашылатын мейрамхананың ашылуы» деп атады. [23] Петит Троис ол әпкесі мейрамхананың жанында орналасқан, Trois Mec. Ол төрт жұлдызбен марапатталды LA апталық тамақ сыншысы Беша Роделл, ол: «Бұл бір уақытта соңғы жадында ашылатын ең қарапайым және өршіл мейрамханалардың бірі. Бұл біздің басқа аспаздық ақындарымыздың бірінің тамағына жазылған махаббат хаты», - деді. [24] 'Сол кезде көшіп келген Джонатан Голд LA апталық дейін Los Angeles Times, деп жазды «қалада жаңадан жақсы эскарго табақшасы болмауы мүмкін Петит Троис. »[25] үшін Лесли Балла Ангелено Журнал оны «Petit Perfection» деп атады, «бұл нағыз суретшілерге арналған аспалы рок -жұлдыздар жасаған көршілес бистро. Және таңқаларлық емес, бұл керемет хит». [26] Петит Троис Джеймс Берд 2015 жылдың үздік мейрамханасының финалисті болды. [27]

Теледидардағы көріністер Өңдеу

2006 жылы Людо пайда болды Темір аспазшы Америка, Батали жеңген Марио Баталиді үлкен тунец шайқасында сынап көрді. [28] 2009 жылдан бастап, Лефебвре жылдың бірінші және екінші маусымында пайда болды Үздік аспаз шеберлері. [29] Ол 8 маусымда қонақ төреші болды Тозақ асханасы 2010 ж. [28] 2011 жылы әйелі Криссимен бірге жеті сериялы серияда ойнады. Людо Американы тістейді Sundance арнасында. [29]

2013 жылдың қаңтарында Людо Энтони Бурдейн мен Нигелла Лоусонға ABC прайм -тайм аспазшылар конкурсының шоуында төреші/тәлімгер ретінде қосылды. Дәм, және Нью-Йорк Таймс көрсеткен шоудың «жарық жұлдызы» атанды. Бурдаин, Лоусон және Маркус Самуэльссонмен бірге екінші және үшінші маусымға оралған Людо екінші маусымда хит жарыстар сериясының жеңімпаз тәлімгері болып танылды. Сонымен қатар, Людо 2014 жылы шоудың Ұлыбританиялық нұсқасында Бурдаин мен Лоусонмен бірге ойнады, онда «Team Ludo» кубокты үйіне алды және ол жеңімпаз тәлімгер деп жарияланды.

Басқа телебағдарламаларға мыналар кіреді: Бүгінгі шоу, Голливудқа кіру, Extra !, CNN Money, Talk, Carson Daly, NPR Morning Edition, Rachel Ray Show, Қайырлы таң Америка, Эндрю Зиммерннің біртүрлі тағамдары және өте ерекше эпизод Брондау жоқ Бургундиядағы туған қаласында. [28]

2016 жылы ол «Ақыл -ойдың шеберлері» маусымының 5 -маусымында аспазшы ретінде көрсетілді. Толық серияларды The Mind of Chef веб -сайтынан толық эпизодтардан табуға болады

Лудо сонымен қатар үйде дайындалған тағамдарға деген сүйіспеншілігін Ludo à la Maison веб-торабында жасау арқылы бөліседі. Сіз эпизодтарды Людо веб -сайтынан немесе www.foodandwine.com сайтынан қарай аласыз [30]

2020 жылы Людо Селена Гоместің «Selena + Chef» аспаздық сериясында пайда болды.

Кітапты өңдеу

2005 жылы Лефебвр өзінің алғашқы кітабын шығарды. Құмарлық: Бес сезім мерекесі. [31] Ол рецепттерді мағынасы бойынша жіктейді: «Көру», «Түрту», ​​«Иіс сезу», «Есту» және «Дәм». [31] Кітап Нью -Йорктегі кітап көрмесінде аспаздық кітаптар номинациясында екінші орынды жеңіп алды. [32]

2012 жылы, LudoBites: Ludo Lefebvre қалқымалы мейрамханаларының рецептері мен әңгімелері босатылды. [33] LudoBites бұл аспаздық әлемнің осы «рок-жұлдызының» мансабы туралы ертегілер мен оның керемет инновациясы, бір жерден екінші орынға ауысатын «қалқымалы» немесе «гастрольдік» мейрамхананың толық тарихы бар хроника мен аспаздық кітап.

2015 жылы Лефебвре өзінің алғашқы кітабының 10 жылдық мерейтойлық арнайы басылымын шығарды. Құмарлық: Бес сезім мерекесі, жаңа фотосуреттермен, Лионель Делю түсірген жаңа мұқабамен және Talent House-пен бірге көпшіліктің кавер-арт кампаниясы. Әлемнің түкпір -түкпірінен жүздеген ұсыныстар келіп түсті, ақырында мұқабаның дизайны Чарльз Стэнли Долл IV -ге берілді. [34]

Марапаттарды өңдеу

Аспаздық әлемде беделге ие болған Людо 2001 жылы Джеймс Сакал қорының «Rising Chef Award» финалисті болды және оны Relais & amp Châteaux әлемнің 50 ұлы аспазшыларының бірі деп атады. Оның мейрамханасы Петит Троис Джеймс Берд 2015 жылдың үздік жаңа мейрамханасының финалисті болды. 2017 жылы Людо Джеймс Берд «Үздік аспазшы Батыс» сыйлығының финалисті болды, сонымен қатар «Шеф -аспаздың ойы» қойылымындағы үздік аспаздық бағдарлама үшін.

2017 жылдың жазында Людо Двейн «Рок» Джонсонмен қатар Apple Movie, The Rock x Siri «Dominate the Day» кинофильмінде эпизодтық көрініс жасады.

Үйде тамақ жасау Людо үшін өте маңызды және ол Франциядағы өмірі мен кәсіби асхананың қызықты оқиғалары бар үй рецептерін көрсететін «Ludo à la Maison» деп аталатын үйдегі бейне сериясын жасады. Эпизодтар оның ас үйінде түсіріледі және www.foodandwine.com арқылы таратылады. Ыдыс -аяққа Moules la creme Chocolate Mousse Sole Meuniere Lamb Pirates Ratatouille Parisian Gnocchi Floating Island және Steak Frites сияқты тағамдар кіреді. Эпизодтар жылына екі рет шығарылады. 2017 жылдың жазында 28 серия шығарылды. Лудоның әйелі мен іскер серіктесі Крисси бейнелерді Big Tex Entertainment директоры Джефф Росспен бірлесе отырып шығарады.

Басқа медиа көріністерін өңдеу

2018 жылдың қазан айында Лефебвре YouTube -тегі Feast Mansion шоуында First we Feast with Джоджи мен Рич Брайан каналында пайда болды. [35]

2019 жылдың тамызында Лефебвре YouTube шоуында Feast Mansion First We Feast арнасында кезекті рет шықты. [36]

Lefebvre was the guest chef in the first episode of Selena + Chef, Selena Gomez's cooking show on HBO Max.

Lefebvre has described his food as "French with an international flavor." Some of Ludo's best-known dishes include rack of lamb in a caraway-seasoned broth with baby vegetables, entrecôte with vanilla flavored potato purée, and cardamom and pericarp pepper encrusted lamb. [1] He has been known for using over 200 spices and believes that his most unusual "truc" (technique) is making crême chantilly with fats other than cream, which he learned from Pierre Gagnaire, and his favorite cookbook is Le Pyramide Cookbook by Fernand Point.

Lefebvre resides in Sherman Oaks, California, with his wife Kristine and their twins, Luca and Rêve.


Tuesday, March 8, 2016

Plume -- Restaurant Review

24 Rue Pierre Leroux
75007 Paris
Tel: 01 43 06 79 85
Bus: 89, Metro: Vaneau (10) & Duroc (10&13)
Closed: Sundays & Mondays

This restaurant newly opened about 2-months ago. There's a lot of hype from the local media (e.g., Le Fooding), so our good friend J suggested we go. The restaurant is in the 7eme, a very posh area of Paris. As you entered the restaurant you notice that it's quite small, very tight, but not uncomfortable. There are 20 seats, not including a high table to the right as you entered that had a very tall table, almost like a tall bistro table for two.

At first impression the wait staff were very attentive, they took our jackets and asked us what we wanted to drink. Foregoing aperitifs, we ordered our usual one bottle each of white and a red. We perused the menu, and they had a very reasonable prix fixe menu as well as their à la carte menu.

All the restaurants I have been to since the start of 2016 gave us an amuse bouche, so I thought it interesting that they did not provide an amuse bouche, but that's OK, it was just something I noted.

JJ and I decided to get the prix fixe menu, whereas our friend J went à la carte menu.

Voluté de champaignons rosés, (Cream of chestnut mushrooms). We all got this dish. J did note that there were hints of truffles in the soup. Interesting, none of us at the table really care for truffles, but despite the inclusion of the truffles we found the dish just ordinary. It was creamy, had good flavoring, and with the 3-added croutons it gave a nice textural element, But again, just seemed ordinary and did not wow any of us.

Lieu noir, flower-sprout et beurre d'estragon, ("Coal fish" (pollack), flower-sprout and tarragon butter). JJ and I had this dish. The fish was perfectly cooked. The skin was crispy and the flesh was extremely moist. That's where it ends, there's a saying in French, "C'est fade" meaning it's bland. When I say bland it was painfully under-seasoned. Thank God the wait person gave us some "sel de mer" coarse sea salt. The greens, which we assumed to be baby kale, on it's own had more flavor than the fish. We were very underwhelmed by this dish.

Margret de canard, topinambours, blettes de couleurs et airelles, (Duck breast, artichokes, chard and cranberries). J ordered this dish. It was a nicely presented dish. I took a bite of the end piece and we both agreed it was over-cooked, almost tough, but as we got closer to the center it was more medium rare. I suppose the cut of the breast which was a bit uneven resulted in an uneven cook. Despite that it was tasty. I did, however, find the artichokes a bit rubbery. Again, a good passable dish, minus the tough ends of the duck.

Ananas roti, chèvre frais au citron vert, ( Roasted pineapple, fresh goat cream and lime). Cheese with lime? JJ was not too happy with this dish despite liking cheese and liking citrus. A bad combination. The roasted pineapple also was not endearing.



Tanzania 75% et fruits de la passion, (Tanzania chocolate 75% cocoa and passion fruit). This was probably the highlight of all our meal. The passion fruit ice cream with the chocolate mousse was a nice combination. The passion fruit had imparted a nice tart flavor and the chocolate mouse had a nice strong bitter-sweet chocolate taste which is characteristic of high content cocoa desserts. And, the crumble added a ice textural element to the dish. So, this was our saving dish of the day.


Vielle mimolette 24 mois, (Mimolette cheese aged for 24 months). Like I always say, you can never go wrong with cheese in France. This was a nice aged cheese. As cheese ages, salt crystals form and that's the part of what I love most about aged cheeses. It came with an accompaniment of an apple compote.

This restaurant has been written up as the new upcoming star to watch. Well like I always say, taste is subjective. We unanimously disagreed with the recent brouhaha about this restaurant. The restaurant is cute enough and the noise levels fluctuated between 70.9dB and 76dB, which is acceptable. The service started out great, but then it faltered. First of all, when we ordered our red wine, not only did the server not give any of us a chance to taste the wine, he poured a full glass for JJ and left. Having lived in Paris since 2008 I have to say that was a first for any of us, and the WEIRDEST experience ever. The French take such great pride in their wines, and to not allow us to taste it first, this act was almost treasonous. Secondly, after we finished our main courses we asked to get the menu back so we could look at the desserts, our wait person said OK, put on her jacket and left the restaurant to have a cigarette and/or make a phone call? We of course had to wait until she finished her cigarette but still had to ask the other waiter to bring us the menu. The service staff in the restaurant are pleasant enough, but really?

Now onto the food. The prices are reasonable and they have a nice selection of wines (JJ wouldn't know since his clipboard menu did not include the list). But the food was very underwhelming. The soup was ordinary, but it was tasty. And, although the fish was cooked perfectly, I can only describe it in one word, 'BLAND.' The duck was unevenly cooked. The saving grace for this whole meal was the chocolate and passion fruit.

We had two bottles of wine a red Terra Lisa 2013, and a white Eric Chevalier les 3 bois. The red was a nice light bio red wine with more rounded edges, whereas the white was also light, but much dryer. With two prix-fixe menus, one a la carte of 3-courses, and one coffee our meal came to 138€ for 3-people. I personally would not go back.


Divine Restoration: Église Saint-Germain-des-Prés, the Oldest Church in Paris

Halfway through a major five-year restoration, the Église Saint-Germain-des-Prés – the oldest church in Paris – is emerging phoenix-like from its time-worn gloom. Jennifer Ladonne investigates

No neighbourhood in Paris captures the imagination like Saint-Germain-des-Prés. In the minds of Parisians and visitors alike, it conjures a long history of sparring intellectuals and trailblazing authors and artists, whose preferred cafés and watering holes still figure prominently in the glamorous Left Bank lore. But the most enduring star in this heady constellation is the church that gave this borough in the 6th arrondissement its name. An abiding presence in the heart of the capital, the abbey has remained a steadfast symbol of Paris for visitors from all countries, faiths and walks of life.

Restored pillars, Église Saint-Germain-des-Prés. © AGENCE PIERRE-ANTOINE GATIER, P. VOISIN

A BRIEF HISTORY

A few rebuildings and a relatively brief desacralisation aside, the Église Saint-Germain-des-Prés has presided over the neighbourhood in exactly the same spot for more than 1,450 years, since the time of the first kings of France. King Childebert, the son of Clovis I, founded the church and monastery in 543, far enough from the marshy banks of the Seine to avoid flooding but close enough to profit from the river basin’s fertile meadows (prés). First named Saint-Vincent, the edifice was founded to house holy relics and the tunic of Saint Vincent of Saragossa, Spain, and was headed by Bishop Germain d’Autun. After his death in 576, Autun was sainted and the church rededicated to Saint Germain (who was buried there, along with all the Merovingian kings, until the late 8th century, when they were reinterred at Saint-Denis, Paris’s official royal necropolis).

Monks Choir before restoration. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

The earliest abbey was richly dressed in a style befitting its status as a major pilgrimage stop. Adorned with tall marble columns, opulent paintings, mosaic tile floors and a gilded copper-clad roof that reflected the sunlight, the abbey was also endowed with vast tracts of fertile lands along the Seine and beyond. Besides a worn cornerstone still visible just inside the stunning Saint-Symphorien chapel – to the immediate right of the church entrance – and a marker for Saint Germain’s original tomb, there are no visible remains of the original edifice, which was looted and burned by rampaging Normans towards the end of the 10th century.

Restoration underway. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

But, around the year 1000, a new basilica rose from the rubble in the newly-fashionable Romanesque style. The well-trodden entrance porch and central nave of that structure make up the oldest part of the church still standing today. By 1150, a grand remodelling project was underway, one of the very first to use the Gothic style in its arcades, three-tiered false loggias, arched windows and rounded ambulatory, all still visible today, as well as three towers (only one is still standing) and elegant flying buttresses – an innovation that predated those of Notre-Dame Cathedral, whose ground-breaking took place in 1163, almost simultaneously with the dedication of the restored Saint-Germain basilica.

By the 1630s the abbey was a major intellectual centre of France, along with the nearby Sorbonne, with which it exchanged – and squabbled over – land. Thanks to donations, purchases and a host of famous resident scholars, the abbey’s library, stocked with thousands of rare manuscripts painstakingly hand-copied over the centuries by the monks, was one of the largest and most important in France.

Waiting for restoration. Photo: Jennifer Ladonne

But the Revolution would dispense with all that. The monks were disbanded in 1790, and physically expelled from the monastery in 1792, all resisters executed. The church and its buildings were repurposed as a refinery for saltpetre, a major component of gunpowder. Predictably, in 1794 a fire broke out in the factory, causing a powerful explosion that destroyed almost everything but – miraculously – the basilica itself, which remained desacralised until the closure of the factory in 1802. If you linger on a bench in the abbey garden to the left of the entrance, you will sit among the few remaining fragments of the monks’ dwellings.

Though services resumed in 1803, the Revolution had taken an immense toll on the church and, despite various restorations, by the 1820s parts of the edifice were in danger of collapse. City architects (the abbey was now the property of the City of Paris) declared the church unsalvageable, while parishioners and other champions, including Victor Hugo, lobbied passionately to save it. And so, around 1840 began a major restoration – one that would last more than 30 years, spanning both the Second Empire and the Third Republic, resulting in the church we see today.

Restored pillars, virgin found in parking lot excavation, nearby on Place Furstenburg. Photo: Jennifer Ladonne

REDISCOVERED SPLENDOUR

Until 2016-2017, when the restorations on the sanctuary began, visitors to the abbey received an almost paradoxical first impression: the steep, graceful uplift of its Gothic pillars and delicate vaulting in marked contrast with its dusky, vaguely brooding interiors. A dolorous effect was created by years of water damage and grime darkening the walls and arched stained glass windows – some dating back 1,000 years – and obscuring the exquisite decorative wall paintings and murals languishing from the 1840s restoration. Much of the mystique and the unique identity of the abbey are thanks to these murals, most notably the works of Hippolyte Flandrin, a celebrated student of Jean-Auguste-Dominique Ingres, who studied in Rome and was deeply influenced by Italian painting and fresco techniques.

Philippe Langlois, chairman of the foundation in charge of fundraising. Photo: Jennifer Ladonne

In 1842, Flandrin was commissioned to create a monumental series of murals on historic and religious themes for the church.

“He was called ‘the new Fra Angelico’ of his time,” says Philippe Langlois, chairman of the Fonds de Dotation pour le Rayonnement de l’Église Saint-Germain-des-Prés (FDD), the French foundation in charge of fundraising.

“All the colour you see is the original paint, perfectly preserved in a layer of encaustic wax, a technique reinvented from the Renaissance.”

The church at night. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

Using only a mild soap, tiny brushes, sponges and Q-tips, the gorgeous, saturated colours and gilding of the walls and pillars are being liberated section by section from their former gloom to utterly dazzling effect. But if the process is painstaking, so is the fundraising. While the City of Paris, still the owner of the walls and real estate of the church, takes much of the glory for the project, it contributes a mere 15 per cent of the funding. The rest must be raised by the church itself through appeals to private donors.

The restoration is unfolding in six well-documented phases that began in 2013 and will last until 2021, at a total cost of €5.7 million. Peanuts compared with the more than €20 million earmarked for the restoration of Chartres (now in its 10th year) and the estimated €150 million and 30 years it will take to spruce up Notre-Dame Cathedral. The FDD, in partnership with the American Friends for the Preservation of Saint-Germain-des-Prés (www.preservesaintgermain.org), has raised half of the total through several innovative initiatives, of which 100 per cent of the proceeds go directly into the preservation fund. American board member David Sheppe is passionately involved in the mission.

“We have accomplished a great deal since our campaign started,” he says. “But funding is always in short supply.”

The nave before work. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin.

Funding may be lacking, but not good ideas or avid supporters. Last December, Christie’s Paris hosted an auction of 40 contemporary artworks by the likes of Yves Klein, Josef Albers, Damien Hirst, Claes Oldenburg and Anish Kapoor – all donated by sympathetic galleries, collectors and the artists themselves – in which three of the works fetched more than €100,000 apiece.

But there is still quite a way to go. Committed donors of means can fund their very own section of the sanctuary. But in one of the foundation’s more exciting initiatives, Adopt a Saint Germain StarTM, benefactors of more modest means can choose any one of the 3,000 newly-glimmering stars on the abbey’s splendid vaulted ceilings for a $100 donation. The star will be illuminated with the donor’s, or a loved one’s, name on the American Friends website’s interactive ceiling for all to see. Individuals from anywhere in the world, lovers of Paris and Saint-Germain may find this an excellent way to leave their own indelible mark on the neighbourhood and on Paris.

As Langlois emphasises: “This is not a Catholic foundation but an arts and cultural movement and a celebration to transmit what we have received to generations to come.”

From France Today magazine

The restoration scaffolding. Photo: Jennifer Ladonne


Kerouac’s Mexico

I found Jack Kerouac’s Mexico on a strip of beach that separated the old hotels from the heaving Pacific, at a bar near where he sat on the sea wall and watched the sunset 61 years ago.

My best friends in Mazatlán, whom I had met only a day earlier, were behind me arguing and laughing. But with a beer in hand and my own perfect view of daylight’s final yawn, I was too blissed out to talk. The crashing waves sounded like drums, and everyone in the water seemed to be dancing: a tangle of teenagers splashed around and flirted, their wiry limbs shimmering like lures, then came a dazzling woman wearing a bathing suit of rainbow stripes, her bare feet catching the surf, her long hair waving in the breeze.

That moment was the closest I got to channeling Kerouac on my journey inspired by his 1952 bus trip from the Arizona border to Mexico City. The scene before me called to mind the Mazatlán he described to Allen Ginsberg: “hot and flat right on the surf, no tourists whatever, the wonder spot of the Mexicos really but nobody hardly knows, a dusty crazy wild city on beautiful Acapulco surfs.”

Still, I wondered, how much did Kerouac’s romantic vision match up with reality?

Mazatlán is one of the many places that the Beats used to bolster the idea of Mexico as the destination for debauched recreation and self-discovery. Hollywood headed south first (Errol Flynn and John Wayne vacationed along Mexico’s Pacific coast), but Kerouac and William S. Burroughs, who moved to Mexico City in 1949 to avoid a drug charge in New Orleans, laid down in literature a charmingly simple notion of the country that has endured.

Kerouac was a mythmaker in many respects. His writing turned struggling friends into epic heroes, and persuaded many youthful vagabonds (my former self included) to go now, to find saints among the sinners. Along the way, he created an impression that he and his ilk were not tourists, but rather ideal American travelers, engaged and sensitive, “desirous of everything at the same time,” as he wrote in “On the Road.”

But really, his “everything” was limited. Kerouac came to Mexico a half-dozen times in the ’50s and ’60s to experience greater freedom with drugs, drinking, writing and sex, in roughly that order. He stopped in Mazatlán for only a few hours, and though he told Ginsberg that sitting along the coast with his new Mexican friend and guide, Enrique, “was one of the great mystic rippling moments of my life,” he also insisted on hopping back on the bus to hurry on to Burroughs in Mexico City.

“Kerouac never took Mexico very seriously,” said Jorge García-Robles, a Mexican editor who has written several books about the Beats in Mexico. “It was a symbol more than something real.”

That attitude has been shaping Mexico ever since. Even now, as a correspondent here since 2010, I often see links between the idyllic American fantasy and Mexico’s most obvious failures (security) and triumphs (contemporary art). But Kerouac was a pioneer. And as a follower, I wanted to see where he went right or wrong, and what had changed since he helped define Mexico for millions of readers. Following the route from Mazatlán to Mexico City, I hoped to figure out if his dreamy vision could still be found, even as I confronted some of the cold, hard tragedies that many Americans miss.

As I sat soaking my feet in the rooftop pool at the renovated Hotel Freeman, Mazatlán’s first hotel tower, I could understand why the gringos came. The view ran up and down the Pacific coast, from the green islands offshore to the winding road heading south toward Puerto Vallarta. A light breeze kept me cool. The only sound came from the old elevator lurching to various floors.

It was the 1944 original, and initially quite a marvel. In old photos from its early years, the hotel towers over its neighbors, like a beacon of modernity — or a greedy grab for business. The builder was the son of Americans and even before the high-rise appeared, American ambition had put its stamp on the city. The first regular visitors to Mazatlán were 49ers, mining executives who used the port to reach rich mineral deposits farther inland. Their early rustic hotels for workers naturally led to greater ambitions. In addition to the Hotel Freeman and a few other properties on the main drag of Olas Altas, Americans also built the first beachfront resort in the tourist-centric Zona Dorada, or Golden Zone, a few miles north.

The early developers were betting on the growing desire by Mexico’s northern neighbors to vacation abroad, but with success came a predictable boom characterized by a boxy, generic style that would soon appear in Acapulco, Puerto Vallarta, Ixtapa and elsewhere. My newfound friends in Mazatlán, Dr. Juan Fernando Barraza and Victor Coppel, were among the many who disagreed on whether Mazatlán’s rapid growth from the ’60s through the ’80s — with all-inclusive resorts, time sharing and cruise lines — changed the city for the better.

Over our first meal together, a lunch of coconut-crusted shrimp at the Pueblo Bonito hotel, Dr. Barraza, 62, argued that it was an era defined by excess. Sinaloa, the state where Mazatlán is, was already a major source of marijuana in the United States by Kerouac’s time (a detail he had to know), but as American drug use increased in the decades that followed, Dr. Barraza said the easy money and the influence of American partyers gradually pushed Mazatlán from its simple roots.

“We haven’t copied the best Americans, but the worst,” said the doctor, who spent much of his career traveling the world as a physician on cruise ships.

Mr. Coppel, 60, a retired Mexican banker whose family has been influential here since the 1880s, insisted that it wasn’t that bad: American visitors have lifted the local economy by spending more than Mexicans or Canadians, according to business owners. He also emphasized that Mazatlán has long been a hub for shrimping, fishing and trade, making it less like Cancún and “kind of like San Francisco.”

Both my unofficial guides — relatives of a friend of mine in Los Angeles — did agree on one thing: Mazatlán was facing another moment of reconsideration. This city of 440,000 people now finds itself on the hungover side of a binge that began around Kerouac’s time, and as with Mexico itself, it is often hard to tell whether the future should be met with optimism or despair.

After lunch, Dr. Barraza took us to a location that perfectly captured the uncertainty: an abandoned oceanfront home squeezed between two new high-rise apartment buildings on the main tourist strip.

Viewed while looking west from the house’s patio, Mazatlán was a promising paradise: soft sand, warm water and a sea rich with shrimp and tuna. Turn around, though, and there was the graffiti-tagged house, formerly owned by drug cartel capos, followed by others. On the way to the Hotel Siesta, home to a Kerouac memorial plaque and the Shrimp Bucket — a restaurant founded in 1963 by the same Mexican and American partners who created the apex of night-life cheesiness, Señor Frog’s — we drove by another empty drug mansion and its adjacent nightclub. It had been closed for years. With giant fake rocks on the facade, it looked like a Disney prototype on meth.

That night we had dinner with a few Mazatlán intellectuals at a restaurant owned by Alfredo Gómez Rubio, the raspy-voiced president of the Centro Histórico Project, which is renovating the city center to draw people back from the Zona Dorada. With outdoor seating on the main plaza, the area is a centerpiece of the remodeling efforts, but when we arrived, I had just checked into the El Cid Castilla Beach, one of the best-known “Golden Zone” resorts. It was a total disaster. First the hotel staff overcharged me by nearly $500 then they ran out of towels at the pool.

Mr. Gómez Rubio called the whole tourist zone a mistake. “There was no concept or style,” he said. His restaurant by the main plaza, Pedro & Lola, couldn’t be further from that description. It featured a tasty menu heavy on shrimp and featured redwood beams brought from California in the 1850s. Mr. Gómez Rubio also owns the Hotel Melville a few blocks away (the author of “Moby Dick” visited in 1844), and he was a fan of Kerouac. As soon as I sat down, he showed me a worn Kerouac paperback with Spanish text and pink highlighter tracked over a paragraph that started “oh the sacred sea of Mazatlán” and ended with Kerouac praising “the city of the innocence.”

Mr. Gómez Rubio insisted that Mazatlán still deserves to be called a paradise. He said the drug violence that scared off Americans and cruise ship operators — it peaked in 2011, when a Canadian tourist was shot in the leg while caught in the cross-fire — was back under control. With gang warfare and street crime returning to lower levels. Mexican tourists were filling the void left by Americans, he said, and retirees were moving in. “We’re shifting the market,” he said. “We’re learning.”

I wanted to believe it. At times, I did: drinking that final beer and eating ahi tuna at La Corriente walking through El Quelite, a tiny town 20 minutes outside Mazatlán, where a local doctor turned his family home into a full rural experience, with food, animals and a kitschy performance by a Mexican cowboy.

But there were still so many dark omens. Kerouac’s vision of Mazatlán — and Mr. Gómez Rubio’s — left out the consequences of the Mexican lawlessness that, while allowing for epic highs, also produces refugees who are moving into fields on the city’s edge because teenagers with guns and dreams of cartel riches are demanding money to live in their rural mountain villages. Thousands of displaced families now occupy the no man’s land between El Quelite and new beachfront developments, and I found them only with help from Dr. Barraza and Mr. Coppel. That is where I met José Enciso Loaiza, who was hammering together a bed near a new slum named Las Vegas. He said 70 of the 90 families in his small town had already fled because of violence and government impotence. His life, from the pastoral to the punishing, was literature begging to be written.

When Kerouac reached Mexico City at dawn after a long bus ride through Guadalajara, he caught a few hours of sleep in “a criminal’s hovel,” then made his way to Burroughs’s house in La Roma, a turn-of-the-century neighborhood of grand old homes that was starting to slip into disrepair. Kerouac was supposed to meet up with Enrique later, but his heart wasn’t in it he never told him where Burroughs lived, and then Wild Bill “persuaded me to stick to him instead of Enrique.”

With that, Kerouac lost “a guy who could teach me where, what to buy, where to live, on nothing-a-month” and instead joined Burroughs’s insular world of Americans supposedly studying at a small college in La Roma that accepted payments from the G.I. Bill. Kerouac had visited in 1950 with Neal Cassady (the inspiration for Dean Moriarty in “On the Road”) so he knew what to expect: rowdy gringos a chance to drink and write, maybe fight, maybe love.

My arrival in La Roma after an overnight bus with lots of Mexican college students and fully reclined seats could not have been more different. It started with Alonso Vera Cantú, 33, a minor La Roma celebrity known as Pata de Perro — slang for someone with wanderlust — dragging me to a cramped breakfast counter for an almond latte and a sublime pastry drenched in olive oil and sugar. I had found Mr. Vera Cantú through his neighbor, a host of the popular local Twitter feed @LaRomaDF, and he clearly knew what he was doing. The coffee shop, La Panaderia, was relatively new, and between the food, the classical music, and the thin young women in tight houndstooth skirts, it could have been Paris.

That was La Roma’s original ideal the neighborhood was mostly American-built and French-inspired. But more recently, something more Mexican and contemporary has begun to emerge. Indeed if Mazatlán reflects what can go wrong when American excess mixes with Mexican impunity, La Roma represents what can go right when Mexicans with a taste of the world zero in on a single community.

As recently as 2000, the area was in serious trouble: seedy and old, marked by crumbling homes condemned after the 1985 earthquake and strip clubs lousy with lap dances. In some ways, it had reached the logical end point to what Kerouac enjoyed and wrote about in “Tristessa,” his novella about a Mexican prostitute. But its spaces were too good to give up, and eventually creative types moved in.

“When we started, it was rough,” said Walter Meyenberg, who opened the area’s first mezcal bar (La Botica) nine years ago when he was 27. “My first six months here, I was assaulted five times.” His arms were covered with tattoos as bright as flames. “La Roma’s like the meatpacking district in New York,” he said. “It’s going from rough to trendy to mainstream.” That’s when it’s ruined, he added.

For now, though, the neighborhood seems to be lingering in that sweet spot where rents are relatively affordable and whimsy thrives. A few blocks away from where we started, Mr. Vera Cantú — tall, with a head of tight brown curls — walked me into an old town house with a boutique on the first floor called 180º. The owners, José Carlos Iglesias and Bernardo López, worked on the second floor, and on the third, they rented rooms for less than $100 a night to friends or acquaintances with creative projects. All through the building, from the century-old family photos to the new T-shirts and bags, the style was unmistakably Mexican, and undeniably worldly.

I remembered what Mr. Vera Cantú had told me earlier about La Roma: “You can have tacos one minute, Champagne the next.” In this case, Mr. Iglesias, 37, had recently come back to Mexico (from working in Europe) to join Mr. López, 37 (who studied in Boston), for a romantic idea and a creative business — a fusion of past and present, Mexican and international.

All over the neighborhood, I saw a similar brew. “It’s so much easier for Mexicans to get out of the country now,” said Gerardo Traeger Mendoza, a co-owner of the Traeger & Pinto art gallery. “We’ve really reached a different point in terms of our relationship to the world.”

Mr. Vera Cantú was another obvious example. A travel writer, radio host and online curator of La Roma experiences, he took off around lunchtime, heading to France. That left me time to look for where Burroughs had hosted Kerouac. Their section of the neighborhood was still a little run down, but almost every block had a cafe and a restaurant.

On one tiny street near Plaza Luis Cabrera, where the Beats used to hang out, I noticed a deli cooler that seemed to be rolling into the sidewalk. It was filled with fine cheeses from Mexico, Spain and France, and the longhaired man at the counter was the owner. After giving me a taste of some strong cheese from Chihuahua, he told me the empty shelves behind him would soon be filled with good wine, for under $10 a bottle. “It’s for people who live in the neighborhood,” he said.

As I suspected, food and drink — always strong in Mexico — were becoming catalysts for growth. But corruption was still holding things back. Business owners said permits typically require bribes. To some degree, they argued, not much has changed since corruption helped Burroughs flee a murder charge after he shot and killed his wife during a game of William Tell a few months before Kerouac’s 1952 visit. Kerouac ran into it, too he avoided trouble early on in his trip when caught with marijuana by giving the cop some of his stash.

But these days, at least in La Roma, there is also a new check on the usual abuse of power.

Consider the case of Maximo Bistrot, one of the best restaurants in La Roma if not all of Mexico. In April, a social media revolt kept government inspectors from shutting it down after the daughter of the director of Mexico’s main consumer protection agency complained about not receiving the table she wanted. Then came an even greater coup: Enrique Peña Nieto, president of Mexico, fired her father, the agency chief.

When I showed up for lunch, the restaurant’s chef and owner, Eduardo García, 34, told me there are now fewer patrons asking, “Don’t you know who I am?” He said he still worries about inspectors, but he also refuses to pay anyone off. “I’m not going to live outside the law, with them in charge,” he said. It was a bold statement, given how Mexico works.

But then Mr. García, bearded and broad-shouldered, is the son of migrant workers who took him north at age 5. He learned to cook in their restaurant in Atlanta before heading to Le Bernardin in New York, and though he could have opened a bistro anywhere, he did it here, in Mexico, in La Roma.

The result? My own Mexican paradise: French wine, innovative Mexican food, with 1960s American soul playing in the background.

It wasn’t nearly as rustic or drug-fueled as Kerouac’s version, but as I finished eating — a wonder of roasted red pepper soup and yellowtail sashimi with chiles and avocado — I tried to imagine what Kerouac would have made of it.

Maybe it depends on which Kerouac we imagine. He was 30 when he took that bus trip, and he was mostly too self-absorbed to see beyond the “frenzy and a dream” that defined his visit in “On the Road.” Clearly, young Kerouac would have ignored Maximo Bistrot and the refugees in Mazatlán. But what about Kerouac as an old man? If he hadn’t died from alcoholism in 1969 at age 47, maybe he would have moved to Mexico and tried harder to understand and explain the country.

Yes, I thought as I lingered at my table, indulging in another moment of Kerouac-inspired bliss. With more time alive and in Mexico, Kerouac could have been someone that Mexico and the United States still sorely need: a binational conscience. Imagine the trips he could have made, the complicated, multilayered stories he could have told about life on both sides of the border. Imagine the everything.


Pan-Roasted Halibut, Chanterelles with Pea Shoots

I don’t cook with mushrooms a whole lot. In fact, I grew up not liking them, always pushing them aside on my plate. Now, I’m far from a lover of mushrooms (unless they’re truffles?), but I’ll usually eat them if put in front of me.

I stumbled upon some chanterelles at the Hollywood Farmers Market a couple weeks ago and just had to have them. I had no idea what I was gonna cook with them, but I was inspired to do something with them.

Taking my chanterelles home, I browsed through some of my cookbooks to figure out the rest of the dish. Immediately catching my eye was a recipe in Ad Hoc at Home for sauteed chanterelle mushrooms with pea shoots. It was relatively easy to do and I had most of the ingredients on hand. A recommended protein pairing was another recipe in the cookbook: pan-roasted halibut. My planning was done.

The two recipes, from Ad Hoc at Home:

Pan-roasted halibut

2 pounds halibut fillet, cut into 12 rectangular pieces
Кошер тұзы
Canola oil
Extra-virgin olive oil
Fleur de sel

Remove the fish from the refrigerator and let stand for 15 minutes.

Position oven racks in the lower and upper thirds of the oven and preheat the oven to 350 degrees.

Check the halibut to be sure all bones were removed. Season on both sides with salt. Add some canola oil to two large ovenproof frying pans and heat over high heat until it shimmers. (If you don’t have two pans, cook the fish in batches and transfer to a rack set over a baking sheet, then finish in the oven.) Add 6 pieces of halibut to each pan, presentation (nicer) side down, lower the heat to medium-high, and cook for 4 to 5 minutes, until the bottom of the fish is golden. Lower the heat to medium-low and cook for 2 more minutes. Transfer the pans to the oven and cook for about 2 minutes, until just cooked through.

Remove the pans from the oven, flip the fish over, and “kiss” the second side for about 30 seconds. Transfer to a platter, and serve with a drizzle of olive oil and a sprinkling of fleur de sel.

Chanterelle mushrooms with pea shoots

2 tablespoons (1 ounce) unsalted butter
3 tablespoons of finely chopped shallots
3 thyme sprigs
8 ounces small chanterelles or other mushrooms in season, trimmed and washed
Кошер тұзы мен жаңа қара бұрыш
1/4-1/2 cup chicken stock
1 1/2 cups pea shoots
Зәйтүн майы
Fleur de sel

Melt the butter in a medium saute pan over medium-high heat. Add the shallots and cook the shallots for 2 to 3 minuntes, until tender. Add the thyme and mushrooms, season with salt and pepper, and cook for 5 minutes, until the mushrooms are almost tender (if the pan becomes too dry, add a little of the chicken stock).

Add 1/4 cup chicken stock and cook, adding more stock as needed, about 1 tablespoon at a time, until the mushrooms are tender. Continue to cook until the stock is reduced to a glaze. Discard the thyme.

Add the pea shoots and stir just to wilt and incorporate, about 30 seconds. Transfer to a serving bowl, drizzle with olive oil, and sprinkle with fleur de sel.

I began with the chanterelles, cooking them according to the recipe. I wasn’t too worried about this part of the dish it was pretty straightforward.

I was more concerned about the fish. I wanted to ensure I got a crispy, golden crust while not overcooking. The recipe called for the halibut to be cooked almost entirely on one side, carefully controlling the heat. It would only be flipped over at the end to finish the other side for 30 seconds.

I was pretty happy with the way it turned out. My fish broke apart a little bit as I was flipping it and I wanted a little more browning, but temperature-wise I think I had it down. While a meaty fish, it stayed pretty moist. The chanterelles were delicious, and I really liked the bright crispness that the pea shoots brought to the plate. It was relatively quick to make too, always a plus. However, it was on the expensive side – the raw ingredients cost about $30 for the one plate.


Бейнені қараңыз: Will Barber - Another Brick In the Wall Pink Floyd - The Voice 2017 - Blind Audition (Тамыз 2022).